Поход - окончание: Эйн Швив, Эйн Акев, Эйн Авдат

Начало здесь:

Мицпе Рамон - по краю кратера до верховьев Нахаль Хава
Нахаль Хава, вниз до Гавей Хава и по каньону
Ночевка в каньоне
Источник Эйн Хава, набатеи, Расселины, нефтяная дорога

До конца скучного участка мы не дошли вчера метров триста. Тропа уходит влево от дороги в голове очередного каньона, где под скалами есть некое подобие пещеры, довольно большой - там стояла группа юношей, ходивших к нам в Брянский лес вечером собирать дрова. Вообще, туристов (я имею в виду ходячих, таких, с рюкзаками) есть. Не затаптывают, конечно, но приятно и поздороваться с кем-нибудь раз в несколько часов.

Тропа однако в каньон не спускается, а траверсирует склон над обрывом. Через часок выясняется, что мы уже на гребешке длинного узкого отрога, и обрывы у нас по обе стороны. Тропка добегает до самого носа этого отрога, и, покорившись неизбежному, вынуждена наконец слазить вниз, направо. Там вдали видна ближайшая цель нашего движения: оазис Эйн Швив.




И вроде ничего не предвещало. Это вам не снеплинговый трек, это вполне себе Швиль Исраэль, для массовой ходьбы. Однако наметанный глаз,  глядя на противоположный борт (куда ж таки тоже придется лезть), представляет себе наш склон.

В общем, тропе нужно как-то пройти через пояс скального обрыва. В данном случае на одном участке высотой 3-4 метра требуется лазание лицом к склону, но дело в том, что дальше под нами - узкая полка тропы, уходящей под карниз вправо, а дальше крутой скально-осыпной склон высотой метров 70 до выположения, и если ручка-ножка соскользнет - результат уже может и быть. Опять все из-за рюкзаков: опять рюкзак цепляется за скалы, не дает повернуться, перенести вес... В общем, нам это место как-то не понравилось. А когда вам место как-то не нравится - надо не стесняться и вешать страховку. Тем более, что у нас и это с собой было.

Та-дам!!! Реклама украинского производителя! В Харькове продают несколько десятков видов веревок для скалолазания: и с таким подвывертом, и с эдаким подковыром. Из них все импортные и стоят по скоку-то там долларов за метр. А один вид - местного производства, по 4 гривны за метр. 40 метров - 20 долларов. Ну не знаю я названия фабрики. Но она замечательная, эта веревка. Легкая, гладкая, гибкая... Может, это потому, что мои воспоминания о веревках относятся к 1990-му году? В общем, я просто всем рекомендую. Покупайте украинскую веревку. А мыло в Израиле и свое неплохое.

Я подозреваю, что я не первый, кому это место как-то не понравилось. Во всяком случае, в одном из скальных перьев - плоских выступов - нашлось подозрительно круглое отверстие, и в очень подходящей точке. Система, правда, у нас была одна на двоих, точнее даже полсистемы - верхняя часть.  Я выпустил девушку, потом на веревке же спустил ей рюкзаки по одному, а потом слез сам, прицепив карабин к брючному ремню - это, я считаю, по-мужски. На последнем проходе веревка пропускалась прямо через отверстие в скале. Я знаю, что это неграмотно, но получилось зато быстро.

Еще полчаса по тропе, уже без приключений, и мы в оазисе. Большая пальмовая роща и еще какие-то лиственные деревья, пишут - эла атлантит, как назвать по-русски - не знаю. Воды нет. Говорят, солоноватая вода есть в источнике Эйн Зик в полутора километрах ниже по долине, но нам туда не надо.

Теперь вверх на левый борт. Меньше часа подъема, скальный кусочек на этой стороне совсем простой, и мы опять на плато. По нему минут за сорок доходим до развилки троп. Швиль Исраэль налево, в долинку, к источнику Эйн Акев Эльон (Верхний), а мы выбираем уходящую вправо, опять траверсом над обрывом, тропу с зеленой маркировкой. На Эйн Акев Тахтон (Нижний). И опять повторяется уже почти стандартный сценарий: до последней возможности по плато, совершенно марсианского вида,

потом крутым серпантином влево вниз, на этот раз даже без лазания. Всего часа полтора - и мы у "большой воды". Нахаль Акев, во всяком случае в конце апреля, течет. Количество воды в нем поражает воображение жителя пустыни. Ну где-то примерно как из водосточной трубы при не очень сильном дожде.

Мы набрали две бутылки. На всякий случай бросили в них по таблеточке хлоратора (таhармаим). И в полчетвертого спустились в туристский рай, к естественному плавательному бассейну с как бы проточной водой. Людей тут было человек сто, в том числе с детями и собаками. Американцев какое-то количество. В путеводителе написано: какое удовольствие - погрузиться в прохладные воды бассейна и поплавать по нему вдоль и вширь (לאורכה ולרוחבה)! Что мы немедленно и сделали. Доль - 13 метров, ширь - 7, глубины вполне достаточно:

Здесь нам встретился первый и единственный враждебный представитель местного населения, а именно контролер управления заповедников. Он сурово брови мы насупим и спросил, где мы намерены ночевать. Я показал на карте хитро намеченную узкую полоску между границами двух заповедников. Он довольно ухмыльнулся и повел от этой полоски пальцем по карте, показывая, к моему изумлению, что существует некая односвязная область, в которой вместе с указанной мной точкой находится также текст подписи какого-то третьего заповедника, далеко отсюда. На этом зверства израильской бюрократии закончились, и он спросил, куда мы вообще идем, и предложил на выбор три варианта маршрута с ночевкой в разрешенных местах. Потом подумал  и сказал: что-то твоя подруга выглядит уставшей, вы тут искупайтесь, отдохните, а не позже пяти уходите, вот тут в полутора километрах есть стоянка, а завтра выйдете на шоссе.

На стоянку мы честно пришли, но ночевать на ней все-таки не стали, прямо на дороге, голо, тоскливо, и джипы так и шастают. А зашли в ближайший распадочек, где нас никому не было видно, и мы, на мой взгляд, никому не мешали. Собственно ходили мы часов 7, километров прошли 12.

Гиены, скорпионы и ядовитые змеи свой последний шанс съесть нас в эту ночь не использовали. А зато там носились стада каких-то диких кур, которые вообще-то умеют летать, но им влом, и они носятся, бегают то есть. И поют по утрам как райская птица павлин.

Последний, пятый день: по джиповой дороге, она же красная тропа, на север, наконец до долины Цин, на которую мы смотрели с вершин последние три дня, и по ней налево, на запад. Этот кусок мы идем взамен намеченного перехода через последнее плато по продолжению зеленой тропы, поскольку защитник природы сбил нас с пути. Зато быстро. Два часа ходьбы - и мы у подножия горки, на которой стоит Мидрешет Бен-Гурион. Припрятав рюкзаки, мы сходили вверх по долине в каньон-заповедник Эйн Авдат. 27 шекелей за вход взимаются на ремонт провала, каковой ремонт и был удачно осуществлен, по-видимому, за то время, которое прошло после моего сюда предыдущего визита. В результате ремонта теперь физически нельзя подойти под водопад - там на дне зачем-то построили дамбу и устроили небольшое водохранилище. Купаться нельзя, аллигаторов тьма. В верхней части каньона растет реликтовая дубовая роща.

Там вообще-то красиво, особенно для человека, который не ходил с нами в описанный выше поход и не видел всего, что мы увидели. Ну, про Эйн Авдат вам чего рассказывать - там-то все были.

По шоссе на горку подниматься не обязательно, левее идет красная тропа. Подъем от подножия - ровно двадцать минут. Километраж последнего ходового дня - не более шести километров. В 12:30 мы были на автобусной остановке на кругу на въезде в поселок. Здесь очень удобная остановка, никогда не запутаешься, потому что она всего одна, и на ней останавливаются автобусы 60-го маршрута, идущие в Беер-Шеву, а также и автобусы 60-го маршрута, идущие в Мицпе Рамон. Садитесь в любой шестидесятый автобус, какой вам больше понравится, и едете куда повезет.

Из Беер-Шевы последний поезд уехал еще в 11 (полупраздничный день), но маршрутки возят в Тель-Авив безотказно. 

Выводы:

1. В многодневные автономные походы по Израилю ходить можно.

2. javax_slrмы нос утерли.